Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Каждый ребёнок хочет иметь машину на радиоуправлении. На сегодняшний день такие машинки достаточно дорогие, а дети их быстро ломают, но не стоит паниковать зря.

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Умелые руки, фантазия и подручные материалы позволят самостоятельно сделать такую машину из картона, которая не уступит по мощности и проходимости покупным машинкам из пластмассы.

Для её изготовления нам понадобится:

· картон из ящиков,
· строительный нож,
· карандаш, линейка,
· клей,
· двигатели постоянного тока,
· провода,
· кнопка включения и выключения,
· паяльник,
· джойстик управления,
· аккумулятор,
· пластиковый кружок, пластиковые трубочки,
· резинки,
· металлическая палка,
· пластиковая обложка для книг,
· пластиковые крышки от пластиковых бутылок 6 штук,
· деревянные палочки,
· светодиоды и конденсаторы.
Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Начальный этап

Для начала возьмём лист картона 9/ 28 см. и вырежем в нём несколько деталей.

С левой стороны вверху, отступите примерно 1,5 см. от бокового края и вырежьте прямоугольник 3/ 4,5 см, то же самое сделайте снизу, а с правой стороны сверху отступите примерно 4,5 см. и вырежьте прямоугольник 2/ 4,5 см., идентичный вырежьте снизу.Между этими прямоугольниками посередине вырежьте полоску 1/ 4,5 см. Эта деталь послужит нижней частью нашего автомобиля.

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Вырежем боковую сторону.

Для этого на картоне 9/ 28 см. необходимо нарисовать вид машины. В левой стороне отступите примерно 0,5 см. от бокового края и 1 см. от нижнего, проведите линию длиной 4 см., а от неё линию наклоняя в середину длиной 5 см. прямо до конца картона. С правой стороны проведите от края чуть ниже середины горизонтальную линию от края в середину, приподымая немного вверх, длиной 7,5 см, а от неё линию 5,5 см., ведя вверх и наклоняя в середину. Внутри этой части картона можно нарисовать окна, дверцы и колёса. Причём колёса и окна также надо вырезать, а дверцы просто надрезать, чтобы они открывались и закрывались. Таких деталей необходимо сделать две, ведь они будут боковыми сторонами нашего автомобиля.

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Колеса

Чтобы сделать колёса возьмите 4 крышки от пластиковых бутылок и сделайте в середине по отверстию. На бамбуковую палочку для барбекю приклейте посередине маленький пластиковый кружок, сделав сначала в нём подходящее для этого отверстие. Теперь возьмите пластиковую трубочку как от ватной палочки, отмерьте размер на картоне, который будет дном машины. С правой стороны от нижнего вырезанного прямоугольника до средней полоски отрежьте два таких отрезка. Затем наденьте их на бамбуковую палочку вплотную к приклеенному кругу с двух сторон. После наденьте крышки от бутылки и, отступив от полосок примерно 0,5 см., приклейте их, а остаток бамбуковой палки отрежьте, чтобы она не выглядывала из-под крышек.

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

На середину, где приклеен пластиковый круг, наденьте резинку. Теперь приклейте колёса в предназначенное для них место с правой стороны картона, резинка должна находиться в среднем отверстии. К следующим двум крышкам нужно вставить в отверстие пластиковые трубочки, приклеить их, а затем отрезать пластиковую трубочку по высоте самой крышки. От корпуса шариковой ручки отрезаем два кусочка по 2,5 см. Надеваем их на металлическую палочку и с помощью плоскогубцев выгибаем эту палку. В результате должно получиться: горизонтально металлический штырь длиной примерно 3 см., под углом 90 градусов.

Механизм вращения

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками
Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Рассмотрим создание машинки на гусеничном ходу с довольно элементарной конструкцией, собрать которую можно буквально за пару вечеров. Всю конструкцию условно можно разделить на две части – гусеничное шасси и электрическая часть, которая будет обеспечивать дистанционное управление машинкой с пульта.

Изготовление шасси

Понадобится не так много материалов: приводиться в движение гусеницы будут с помощью пары мотор-редукторов, основой всей конструкции будет небольшой кусок толстой фанерки, также понадобится несколько пластиковых колёсиков, по которым и будут вращаться гусеницы. Для машинки можно использовать практически любые подходящие по размеру мотор-редукторы, идеально подойдут «жёлтые», которые можно встретить во многих магазинах радиодеталей, либо купить на Али, редуктор в них даёт передаточное соотношение 1:48, что для данного случая является самым оптимальным значением.

Изготовление шасси машинки

Каждый редуктор имеет выход на два вала, по разные стороны корпуса – для гусеничного шасси задействован будет только один вал с каждого мотора, второй можно удалить вовсе либо оставить на случай, если эти моторы ещё понадобятся в других проектах. На валы необходимо закрепить колёса – сделать это площе всего, вкрутив саморез в сам вал (внутри он полый), таким образом, колёса хорошо зажмутся. Для дополнительной фиксации, и чтобы не раскрутился саморез, можно обильно смазать соединение клеем. Обратите внимание, что колесо двойное – между каждым из колёс делается зазор примерно 3-4 мм, в дальнейшем с его помощью будет фиксироваться гусеница.

Кусок фанеры

Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры, её размер можно выбрать произвольно, в зависимости от желаемых размеров машинки. Каких-либо удобных мест для крепления данные мотор-редукторы не предусматривают, поэтому зафиксировал я их с помощью термоклея – хорошие клеевые стержни обеспечивают отличное качество соединения, как показал опыт.

Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры

Далее в противоположной стороне от моторов необходимо закрепить уголки для оси передних колёс. Для этого очень рекомендую использовать детали от детского железного конструктора – там можно найти готовые уголки с отверстиями. При сверлении отверстия в фанерке нужно учитывать, что в дальнейшем понадобится регулировка натяжения гусениц, поэтому необходимо просверлить ряд отверстий длиной примерно 1-1,5 см, которые затем соединить в одну продолговатую прорезь. Таким образом, вся передняя ось будет двигаться взад-вперёд, фиксируясь болтами в нужном положении.

Как сделать шасси для машинкификсируясь болтами в нужном положении

В отверстия в уголках продевается шпилька, удобно использовать м4, она даёт достаточную жёсткость и при этом подходит под отверстия в деталях железного конструктора. Шпильку необходимо жёстко закрепить на уголках, удобно использовать для этого гайки с фиксацией, они не раскрутятся сами собой, когда машинка начнёт ездить. По бокам устанавливаются те же двойные колёса, что и сзади, с точном таким же зазором. Колёса должны свободно вращаться на оси, обеспечить это можно теми же гайками с фиксацией. Обратите внимание, что левые и правые колёса должны вращаться независимо друг от друга. Такие колёса я взял в том же железном конструкторе, однако можно вырезать аналогичные и из пластика, либо из плотного картона, если сложить его в несколько слоёв и склеить.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Изготовление гусениц

Трудно это представить, однако, отличные гусеницы с хорошим сцеплением получаются из ПВХ коврика для ванны, найти его можно практически в любом магазине хозяйственных товаров. Такой коврик состоит из множества гибких «полос», которые соединены между собой параллельно идущими нитями, то что нужно для создания гусеницы. От коврика отрезается лента шириной 1,5-2 см, она должна быть равна ширине используемых колёс.

Изготовление гусениц машинки

Затем необходимо приложить ленту к закреплённым на шасси колёсам и отрезать её по необходимой длине, затем концы ленты склеиваются суперклеем. После того, как клей высохнет, можно примерить гусеницу на шасси и даже включить мотор – гусеница будет вращаться, однако быстро спадёт с колёс.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Для того, чтобы гусеница не спадала с колёс, даже когда будущая машинка будет переезжать препятствия, нужно сделать выпуклые упоры по центру гусеницы. При вращении они будут попадать в зазор между колёсами, не давая гусенице сойти. Сделать такие упоры можно множеством способов, я решил приклеить спички на каждый «шаг» гусеницы, как показал опыт, данный способ оказался рабочим и при достаточном натяжении гусеница совершенно не спадала. Спички нарезаются на отрезки длиной 5-6 мм и приклеиваются, как показано на фотографии ниже, используется всё тот же суперклей – он обеспечивает хорошую прочность соединения с материалом ПВХ-коврика.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Все те же действия нужно сделать со второй гусеницей. После наклеивания спичек гусеницы можно считать готовыми – теперь они надеются на шасси и уже можно проверить, как поедет будущая машинка, подав напряжение с аккумулятора напрямую на оба мотора. При необходимости нужно отрегулировать силу натяжения – слишком слабая гусеница будет проворачиваться или спадать, а слишком сильно натянутая будет туго вращаться, оказывая дополнительную нагрузку на мотор.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Электрическая часть

В электрической части понадобится сразу несколько плат: платы приёмника и передатчика для передачи команд с пульта, повышающие преобразователи для питания моторов, а также платы «мосты» для возможности вращения каждого из моторов в обе стороны. Общая схема такова – плата передатчика будет устанавливаться в пульте, плата приёмника на шасси машинки. Повышающие преобразователи преобразуют напряжение с аккумуляторов (3,7 – 4,2 вольта) до уровня 7-8 вольт, от которых уже будут питаться моторы. Если моторы развивают достаточную скорость и напрямую от аккумулятора, то преобразователи можно не ставить. Управлять вращением моторов будут мостовые схемы – специальные схемы с полевыми транзисторами, которые могут подавать на выход напряжение либо одной полярности, либо другой, в зависимости от того, на какой вход (in 1 или in 2) будет приходить управляющий сигнал с платы приёмника. Сперва рассмотрим схемы передатчика и приёмника, они соответственно представлены ниже.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Если быть точным, данные схемы называются кодером и декодером, а в качестве именно приёмника и передатчика выступают готовые модули RX-TX на частоту 433 МГц, которые легко можно купить на Али или многих магазинах радиодеталей -

http://ali.pub/5hzb5c

Каждый из модулей имеет по три контакта для подключения – плюс питания, минус, а также контакт DATA для передачи или съёма данных. Представленные же выше простые схемы обеспечивают протокол передачи данных, позволяя обрабатывать нажатия 5-ти кнопок. Для управления машинкой понадобится всего 4 канала (вперёд, назад, вправо, влево), поэтому 5-й канал остаётся свободным и его можно задействовать под любые цели, например, включение-выключение фар. Контакты TXD и RXD на схемах подключаются соответственно к контактам DATA передатчика и приёмника, в остальном схемы простые и вряд ли требуют пояснений. Напряжение питания самих схем составляет 3,5-5 вольт, однако если установить стабилизаторы 78l05 (они указаны на схемах), то можно питать от напряжения 7 и более вольт. Печатные платы предусматривают оба варианта питания, нужно лишь установить перемычки в нужных местах. Для использования в машинке питание и приёмника, и передатчика можно осуществлять напрямую от аккумуляторов без стабилизаторов. В каждой из схем имеется микроконтроллер – его необходимо прошить соответствующей прошивкой, прошивки находятся в архиве вместе с файлами плат.

Архив со схемами, прошивками и платами:

Изготовление пульта

Как один из вариантов – использовать можно готовый пульт от какой-нибудь сломанной/ненужной радиоуправляемой игрушки, если внутри него достаточно места для установки платы кодера. Либо можно изготовить свой пульт, как я и сделал. В качестве основы применил ещё один обрезок фанеры, смонтировав на нём холдер для аккумулятора 18650, плату кодера с модулем-приёмником, а также 4 кнопки, расположив их по максимальному удобству управления. Обратите внимание, что плата кодера уже содержит посадочные места для кнопок на плату – их установка необязательна, разве что для проверки работоспособности после сборки. Рабочие кнопки выводятся с платы на проводах, как на фотографиях ниже.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Монтаж электроники на шасси

На самом шасси, таким образом, кроме платы декодера с модулем-приёмником будут устанавливаться две платы «мосты», и два преобразователя. Использование двух преобразователей, по одному на каждый мотор, хорошо тем, что можно будет отрегулировать отдельно скорость каждой гусеницы. Мотор-редукторы хоть и одинаковые, но всё же имеют некоторый разброс параметров, поэтому даже при одинаковом питающем напряжении могут давать чуть-чуть разные обороты, подстраивая напряжение на выходе преобразователей можно добиться полностью одинаковой скорости. Перекос же в скоростях, даже небольшой, приведёт к тому, что машинка будет ехать не строго вперёд, а с небольшим поворотом. Ниже на фотографии можно увидеть все платы, необходимые для установки на шасси.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Подробное фото платы декодера. Обратите внимание, что она, так же, как и плата кодера, имеет несколько дополнительных конденсаторов по питанию – они точно не будут лишними в устройствах с микроконтроллерами.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Сборка мостовой схемы

Казалось бы – для чего нужна какая-то мостовая схема, ведь достаточно лишь с помощью ключа подавать напряжение на моторы. И она действительно не нужна в том случае, если машинке не требуется задний ход – а практика показывает, что без него совсем неинтересно. Таким образом, необходимо собрать небольшую дополнительную схемку, которая обеспечит смену полярности для мотора. Меняется полярность – меняется направление движения.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

К данной схеме подключается двигатель, а также она содержит два входа – in1 и in2, подали 3-5 вольт на один вход – мотор вращается в одну сторону, подали 3-5 вольт на другой – мотор вращается уже в другую сторону. Если же напряжение не подаётся ни на один вход, либо подаётся на оба входа сразу – мотор не вращается, вот такая простая логика работы. На схеме имеется 4 полевых транзистора, которые будут коммутировать мотор, поэтому они должны быть рассчитаны на достаточно большой ток. Два из них N-канальные, можно использовать АО3400, другие два P-канальные, подойдут АО3401. Также на схеме присутствуют два биполярных NPN транзистора, подойдут BC847 или любые другие аналогичные. Для того, чтобы не занимать много места на шасси рекомендую собрать эту схему именно на SMD-компонентах. Диоды – любые понравившиеся, например, 1N4148W. На вход питания этой схемы (обозначен как 12 V) подаётся напряжение с преобразователя. Обратите внимание, что схему нужно собрать в двух экземплярах – для левого и правого мотора, соответственно питаться они будут с одного и со второго преобразователя. Фото собранных плат ниже.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу – и первым делом стоит установить на верхнюю часть шасси пару холдеров под аккумуляторы 18650, именно от них будет питаться вся электроника, аккумуляторы соединяются параллельно.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Перед аккумуляторами, в передней части, устанавливается плата декодера, её сразу можно подключить через выключатель к контактам холдеров. Для удобства на этой плате дополнительно установлены 5 светодиодов – при нажатии на клавиши пульта будут загораться соответствующие светодиоды.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

На нижнюю часть, под шасси, крепятся пара преобразователей и пара плат-мостов. Сразу всё соединяется проводами – входы преобразователей через выключатель к холдерам, выходы преобразователей на питание плат мостов, а выходы мостов, в свою очередь, уже к моторам. Следует учитывать, что моторы под нагрузкой могут потреблять достаточно большой ток, соответственно на входе преобразователей потребляемый ток будет ещё примерно в 2 раза больше и в некоторые моменты может достигать 1-1,5 ампера, поэтому нужно подводить питание достаточно толстыми проводами.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Остался последний, завершающий этап сборки – нужно подключить выходы декодера (будет задействовано 4 выхода из 5-ти) ко входам мостов (in1, in2), для того, чтобы при нажатии на определённые клавиши пульта машинка реагировала нужным образом. А именно:

  • Нажатие «вперёд» – оба мотора вращаются в одну сторону.
  • Нажатие «назад» - оба мотора вращаются в противоположную сторону.
  • Нажатие «вправо» - левый мотор вращается вперёд, правый назад, машинка при этом разворачивается на месте по часовой стрелке.
  • Нажатие «влево» - правый мотор вращается назад, левый вперёд, машинка разворачивается против часовой стрелки.
  • Одновременное нажатие «вперёд» и «вправо» - левый мотор вращается вперёд, правый стоит на месте, таким образом, происходит плавный поворот.
  • Одновременное нажатие «вперёд» и «влево» - аналогично, но в другую сторону.

Для реализации такой логики необходимо подключить выходы декодера ко входам мостов таким образом, как показано ниже.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Снизу показаны выходы декодера, при этом один из них свободен, его можно задействовать для других действий. Диоды здесь можно использовать те же 1N4148, припаять их навесным монтажом прямо на выходах декодера.

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Испытания

На этом сборка машинки завершена, можно вставлять аккумуляторы и проверять работу. При этом не лишним будет проверить ток потребления – при отсутствии команд с пульта он должен быть небольшим, около нескольких десятков мА. Дальность действия пульта будет зависеть от используемых модулей приёмника и передатчика – чаще всего они обеспечивают зону уверенного приёма около 20-30 метров в городских условиях, чего вполне достаточно для управления машинкой. Значительно увеличить дальность помогут антенны, можно взять кусочки медного провода длиной 17 см (для частоты 433 МГц) и припаять к модулям к контактам «ant».

Как сделать гусеничную радиоуправляемую машинкуКак сделать гусеничную радиоуправляемую машинку

Таким образом, получилась весьма занятная игрушка для детей и взрослых – гусеницы из ПВХ-коврика обеспечивают отличное сцепление с любыми поверхностями, поэтому машинка легко преодолевает препятствия. К преимуществам гусеничного варианта также можно отнести простоту управления – не нужно устанавливать дополнительные рулевые механизмы, всё управление происходит только за счёт смены направления вращения гусениц. Недостатком описанной конструкции шасси можно назвать маленький «дорожный просвет» - моторы располагаются под днищем и занимают там довольно много места, тем не менее, это не мешает получению удовольствия от «вождения», а при желании и этот недостаток можно устранить, добавив дополнительную ось для задних колёс и расположив моторы сверху. Удачной сборки!

Смотрите видео

Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:

- Металлические оси

- Пластиковая труба 20мм

- Подшипники

- Колеса 4шт

- Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)

- Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)

- Электродвигатель

- Небольшой лист фанеры

- Пластиковые стяжки

- Металлические шайбы

- Болты

- Гайки

- Листовой ПВХ пластик

- Сервопривод

- Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя

- Аккумуляторная батарея

- Аппаратура радиоуправления со своим приемником

- Обыкновенный гофрированный картон

Из инструментов также понадобится следующее:

- Отвертки

- Паяльник со всеми необходимыми паяльными принадлежностями

- Канцелярский нож

- Суперклей

- Дрель/шуруповерт

- Молоток

- Болгарка

Изготовления радиоуправляемой модели автомобиля:

Сборку начнем, наверное, с самой тяжелой частью данной самоделки, а именно с задней осью. Вся сложность заключается в том, чтобы найти подходящую ось, подшипники к ней и каким-то образом передавать на неё привод от электродвигателя при этом используя минимально количество инструментов и готовых заводских решений. Автор самоделки подобрал металлический стержень и по его диаметру пару подшипников, и под внешний диаметр подшипников пластиковую ПВХ трубу.

В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.

Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.

Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.

Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.

Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.

Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.

Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).

Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.

Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.

Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.

Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем

крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.

Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.

После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем

Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:- Колеса 4шт

.

- Электродвигатель- Сервопривод- Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя- Аккумуляторная батарея- Аппаратура радиоуправления со своим приемникомВот видео автора самоделки:Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст.

Подробнее здесь

.

RC-модель своими руками – у многих эта фраза ассоциируется прежде всего с лобзиком по металлу, паяльником и прочими инструментами «хэндмэйдера». Сделать собственную модельку с абсолютного нуля – вытачивая каждую деталь самостоятельно – действительно можно, но это достаточно сложный, трудоёмкий и очень требовательный к собственным навыкам процесс. Поэтому сейчас мы будем говорить о более простом и доступном варианте: как собрать радиоуправляемую машину у себя дома.

устройство rc машины

Как это работает?

Современные модели на радиоуправлении можно разделить на две больших группы:

  • RTR. Полностью готовые к использованию машинки, Ready to Run. То есть, достал модель из коробки, поставил аккумулятор – и вперёд, на гонки;
  • Kit. Вариант поставки для продвинутых пользователей: вместо собранной машинки приходит набор запчастей, к которым Вы добавляете свои – кастомные – запчасти, собирая в итоге модель своей мечты самостоятельно.

Примечание: вариант, в котором Вы все запчасти покупаете отдельно, мало чем отличается от Kit-версии. Просто Вы не пользуетесь готовыми наборами, но, тем не менее, используете фабричные запчасти.

Зачем вообще нужна RC-модель своими руками? Ровно за тем же, что и любой кастом: чтобы выделиться в толпе, сделать свою машинку уникальной. Тем более, что сборка из готовых деталей менее требовательна к навыку, чем «работа напильником».

Конструкция rc машины

Какие запчасти понадобятся?

Как правило, если Вы выбрали какой-то Kit, то в его комплектацию входит только шасси и корпус. Дополнительно понадобятся (рассматриваем вариант с электрической машинкой):

  • Двигатель;
  • Радиоаппаратура: пульт управления, приёмник, телеметрия;
  • Колёса;
  • Аккумулятор;
  • Диски, вставки и т. д.

В конечном итоге, всё зависит от конкретного набора для сборки радиоуправляемой модели машины своими руками: в некоторых, например, нет кузова, и он приобретается отдельно.

Сложно ли собрать Kit?

Именно на стадии сборки Kit’a сложностей обычно не возникает: детали пронумерованы, к ним в комплекте идёт подробная инструкция – делайте всё аккуратно, и проблем не будет. Трудности чаще всего возникают на объединении шасси с остальными комплектующими, поэтому ещё раз советуем: перед покупкой двигателя и прочих запчастей внимательно изучите выбранный Kit и его характеристики. Отличным выбором будет почитать тематические форумы: наверняка с этим Kit уже кто-то работал – и, скорее всего, этот кто-то охотно поделится опытом.

Пластик или алюминий?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, о каком бренде идёт речь, но об этом ниже. Если сравнивать «в вакууме» - и хороший пластик с хорошим алюминием – картина выглядит примерно вот так:

  • Пластик: легче, лучше гасит удар, восстанавливает форму после столкновений. Но, при этом, при слишком сильном ударе пластик трескается и рвётся, починить его будет практически нереально – деталь под замену. Кроме того, на пластиковых деталях со временем разбалтываются посадочные места валов и подшипников, из-за чего возникают люфты – снова приходится менять деталь;
  • Алюминий. Поддаётся ремонту и практически не деформируется со временем, но хороший алюминий стоит дороже, чем хороший пластик. Плохой алюминий обычно довольно хрупкий и буквально рассыпается при том уровне нагрузок, который качественный пластик даже не заметит. А стоит примерно столько же.

Алюминиевая ходовая часть rc машины

Производители запчастей

Можно выделить три наиболее интересных бренда:

  • RPM. Лучший пластик на рынке. Идеальное качество, высокая прочность, исключительная долговечность – то, что нужно, чтобы сделать своими руками неубиваемую rc-модель. Недостатков у бренда всего два: высокая цена и явная заточенность под американские машинки вроде TRAXXAS, на «китайца» запчасти RPM, скорее всего, не поставить;
  • Integy. Алюминиевые детали, неплохой баланс между ценой и качеством. Если всё-таки предпочитаете металл пластику, вполне можно задуматься о выборе этого бренда. Ну и да: алюминий классно смотрится!
  • Pro-Line. Ещё один отличный – и вполне универсальный – бренд. Оптимальный выбор, если собираетесь работать не с американскими Kit. Среди достоинств марки: 5 лет на рынке, куча наград, очень широкий ассортимент и приемлемая ценовая политика.

​​​​​​​Кузов Pro-Line

Общие выводы по машинкам на управлении своими руками

Если аккуратно следовать инструкции и не торопиться, в самостоятельной сборке RC-модели нет ничего запредельно сложного. Главное – это использовать качественные комплектующие от известного бренда, они встают на свои места беспроблемно. Ну и рекомендуем начинать с Kit’a попроще, а потом уже, получив первый опыт, задирать планку кастома.

Добавить комментарий